Konstruktion av ett mönster av ärmar för klänningar

Det finns många ärmmodeller och manschettalternativ. Alla kan beräknas baserat på ett grundläggande mönster. Du kan välja den mest lämpliga ärmmodellen och förbereda ett mönster för den. För att göra detta måste du förstå beräkningsprinciperna och handlingssekvensen när du utför den. På så sätt kan du skapa ett mönster för den typ av ärm du gillar.

Bestämning av parametrarna för ärmhålets längd och djup

Ärmhålets konstruktion påverkar inte bara ärmens passform, utan också hur löst bröstet sitter och hur hela plagget passar figuren. Ärmhålet är axelöppningen som ärmen sys fast i. Om ett ärmlöst plagg sys träs armen genom denna öppning.

Ärmhålslängden är måttet på öppningen taget från topp till botten. Den kan bestämmas med en linjal. Vanligtvis kräver detta att man mäter denna parameter för de kläder som bärs. I det här fallet ska armarna vara fritt nedsänkta.

Detta värde kan mätas mer exakt från baksidan. Startpunkten är högst upp, där kanten av axelns lutning är belägen. Vid palpering kan man känna benet på denna plats. Avståndet ska mätas till armhålans nedre kant.

Armhålans bredd är förändringen i den bredaste delen av armhålan horisontellt. Den kan bestämmas mer exakt genom att mäta längden på segmentet mellan armhålans högsta främre och bakre punkter.

Mått för konstruktion

Vid mätningar ska personen som mäts stå rak och utan spänning. I detta fall är det nödvändigt att vara uppmärksam på följande:

1. Armarna ska sänkas längs kroppen. Det är viktigt att vara uppmärksam på detta när modellen är ett barn.
2. Fötterna ska placeras så att hälarna är ihop och tårna är något isär. Avståndet mellan tårna ska vara cirka 15-20 cm.
3. Modellen kan kontrollera att mätningarna är korrekta genom att stå framför spegeln. Detta kommer att bidra till att göra processen mer exakt.
4. För större noggrannhet får klienten endast bära underkläder vid mätningar. Ärmlösa, åtsittande kläder är möjliga.
5. För att öka noggrannheten i de mätningar som tas kan märken placeras på kroppen. De kan markeras med krita eller så kan nålar placeras på dessa ställen.
6. Det rekommenderas att placera basen av halsen, axellinjen och axelpunkten på modellens kropp. Dessa parametrar är mycket viktiga för att ärmmönstret ska kunna ritas upp korrekt.
7. Armhålornas övre kanter är markerade. De är placerade på samma nivå som de utskjutande delarna av skulderbladen.

Noggrant tagna mått hjälper till att skapa ett högkvalitativt mönster. På så sätt kan du göra vilken ärmmodell som helst, till exempel en raglan.

Gjordar

När man konstruerar ett mönster används inte bara ärmhålens djup fram och bak, utan även ärmomkretsen vid armbågen och handleden. När man använder dessa värden är det nödvändigt att ta hänsyn till justeringen för passformen.

Längder

Mönstret kräver ärmlängden, som mäts från axelkanten till omkretsen. Du måste bestämma var armbågen sitter. För detta ändamål behöver du mäta avståndet från den till axelkanten.

Konstruktion av ett grundmönster för en enkelsömsärm på ett plagg

Olika metoder kan användas för att genomföra konstruktionen.

En av beräkningsmetoderna är baserad på användningen av en formel. I detta fall beräknas ärmhålsmåttet (längd eller bredd) som summan av ärmhålsmåttet och mängden sömsmån, vilket beror på hur passformen på ärmen ska vara.

En annan metod är baserad på konstruktionen av ett måttnät. I detta fall används följande procedur:

1. Titta först på mönstren fram och bak tillsammans och sammanfoga dem längs sidosömmen.
2. Den erforderliga längden mäts från mitten av ryggen.
3. Mät avståndet från framsidan till ärmöppningen.
4. Baserat på dessa mätningar bestäms ärmhålets längd och bredd.

Så här bestäms måtten när man konstruerar ett mönster för en ärm med en söm.

En annan metod för att bestämma ärmhålets djup kan användas.

För att utföra proceduren måste du göra följande:

1. Bak- och framstyckena placeras bredvid varandra. De ska placeras så att ärmhålens nedre punkter nuddar varandra.
2. De övre kanterna på ärmhålen på produktens fram- och baksida kommer inte att vidröra varandra - det kommer att finnas ett visst avstånd mellan dem. Låt oss markera dessa punkter som A respektive B. Nu behöver vi rita ett segment mellan dem.
3. Från kontaktpunkten mellan den nedre delen av det bakre ärmhålet och framsidan måste du dra en linje vertikalt uppåt. Den ska skära segmentet mellan punkterna A och B.
4. Avståndet från skärningspunkten till ärmhålets nederkant betraktas som ärmhålets djup.

När du använder detta värde måste du göra en justering för täthetsgraden.

Mönstret kräver mått på fram- och baksidan av ärmhålet. Det första mäts med en centimeter längs kanten av ärmhålet, som läggs på hyllan. Baksidan av ärmhålet mäts på ett liknande sätt, men för detta används ryggmönstret.

Nedan berättar vi hur man klipper ut en ärm:

1. Först börjar konstruktionen med en vertikal linje på vilken de nödvändiga punkterna måste avsättas. A och B är extrempunkterna – axelns kant och änden. Avståndet mellan dem är ärmens längd. Punkt C är ärmhålets djup. Segment AC är ärmhålets djup. Punkt F betecknar mitten av detta segment.

2. Rita ett horisontellt segment i nivå med punkt C. Punkt D är placerad i bakåtriktningen. Avståndet till den är tre fjärdedelar av längden på det bakre ärmhålet. Punkt E är markerad i framåtriktningen. Avståndet till den är lika med tre fjärdedelar av längden på det främre ärmhålet.

3. Baserat på de konstruerade punkterna måste du rita en triangel (hörnen kommer att vara punkterna A, D och E).
4. Från punkt C måste två segment dras i en vinkel på 45 grader mot vertikalen: på de lutande fram- och baksidorna av den konstruerade triangeln. Samma konstruktioner är gjorda baserat på punkt F.

5. Längst ner, på triangelns lutande sidor, mäts halva avståndet till närmaste skärningspunkter.

6. Nu återstår bara att rita ärmhålet med hjälp av de tillgängliga mallarna.

7. Nu behöver du flytta armbågsspetsen från den extrema axelpunkten. Gör en frampil på den här platsen. Dess lösning får inte överstiga tre centimeter och längden är sju. Det är också nödvändigt att tillhandahålla en annan frampil längst ner på ärmen.

Nu är grundmönstret klart. Det visar hur man syr ärmen. Det är nödvändigt att ge en söm för ärmhålet för att få en tät passform.

Det är viktigt att komma ihåg att storleken på sömmen inte bara beror på önskad passform, utan också på vilken typ av produkt som skapas. Till exempel, för en jacka kommer sömmen att vara större än för en klänning, och för en kappa kommer den att öka ännu mer.

Mått att lägga till i ärmvidd

När man syr kläder kan de ha skillnader relaterade till silhuettens egenskaper. Denna lärdom måste beaktas. I detta fall kan åtsittande, halvåtsittande och andra typer av klänningar beaktas. Samma egenskaper beaktas vid syning av ärmar.

Nedan följer tilläggsmåtten för klänningar beroende på önskat ärmalternativ:

• när det gäller en åtsittande ärm används en tilläggsmängd på 2–3 cm;
• om det intilliggande alternativet beaktas blir detta värde lika med 4–5 cm;
• halvt åtsittande ärm betyder 5-7 cm;
• för utsträckt krävs 8–9 cm;
• för en lös ärm är ett tillägg på 10–11 cm lämpligt;
• För en mycket lös passform behöver du avsätta 10–11 cm.

Medelvid ärm för en full figur

Innan du skapar ett mönster måste du göra flera mätningar:

1. Det är nödvändigt att använda den befintliga ritningen och göra en vertikal mätning av ärmhålets diameter. För att göra detta är det nödvändigt att kombinera hyllans toppar och bakdelen. Mätningen görs mellan motsvarande markeringar.
2. Nu måste du markera mitten av det erhållna segmentet. Från denna punkt måste du rita ett annat segment som går till markeringen för djupet på hylsans utskärning.
3. Från den centrala punkten på mönstrets översta linje sänks en vinkelrät linje ner till den horisontella linjen som vidrör ärmens nederkant.

Nu behöver du beräkna ärmvidden. För att göra detta behöver du axelomkretsmåttet som du fick tidigare, till vilket du måste lägga till en justering för önskad passform.

Nedan berättar vi hur du klipper ut en ärm enligt ärmhålet på den färdiga produkten:

1. För att börja konstruera mönstret måste du först rita ett horisontellt segment som markerar ärmens övre kant. Från det ritar du en linje vertikalt nedåt, på vilken ärmens längd mäts.
2. Utgångspunkten för snittet är mitten av det övre horisontella segmentet. Från det måste du lägga åt sidan halva hylsans bredd i båda riktningarna och rita vertikala linjer vid dessa punkter.
3. Nu behöver du bestämma var du ska skära av armbågen. För att göra detta måste du mäta längden på axelpartiet och placera det nödvändiga märket. Detta avstånd är avsett från ärmkåpans yttersta punkt.
4. Markera ärmhålet med en jämn linje i den övre delen av ritningen. Det är viktigt att göra märken vid kontrollpunkterna. Det är nödvändigt att se till att dessa märken sammanfaller på ärmmönstret och på motsvarande platser på ryggen och hyllan.
5. Nu behöver du rita upp ritningens nedre del med en jämn linje. Här, precis som i den övre delen, måste du sätta märken vid kontrollpunkterna och sedan se till att de sammanfaller med liknande märken på baksidan och hyllan.
6. Markera en linje som motsvarar den främre hylsrullen.
7. Nu måste du markera av den nedre ärmvidden på mönstret.
8. Den nedre avfasningen är ritad i vertikal nedåtgående riktning.
9. Nu återstår bara att skissera den nedre armbågsrullen.

Efter detta kommer grunden för ärmmönstret att bildas.

Särdrag hos mönsterkonstruktion

Under arbetsprocessen måste du vara uppmärksam på funktionerna i att skapa ett mönster:

1. Att dela ärmhålet i en övre och en nedre del hjälper till att placera märken på det och på huvuddelen av mönstret mer exakt.
2. När plaggets ärm har sytts fast i ärmhålet är det nödvändigt att prova det för att säkerställa att det är korrekt klippt och fäst.
3. Under arbetsprocessen är det nödvändigt att ta hänsyn till att ärmhålets storlek överstiger ärmhålets dimensioner med mängden tillägg som är avsett att ta hänsyn till passformsgraden.
4. Ärmens passform behöver justeras längs den övre delen av ärmhålet. I den nedre delen är den minimal. Detta beror på att det inte finns något behov av att justera ärmhålet på denna plats. Detta bör beaktas när man klipper till en ärm, till exempel en lykta.
5. När ärmen är fäst vid ärmhålet måste du se till att den inte är för spänd.

När du är klar med arbetet måste du prova det för att se till att ärmmönstret för klänningen gjordes korrekt.

Bred, infälld ärm med infälld manschett - sömnad

Det finns flera olika typer av manschetter. Till exempel kan du välja raka eller formade. De förra har en rektangulär form när de skärs. Formade har inte ett standardutseende: de kan ha en komplex form, fördjupningar eller utskjutande delar, använda inre eller yttre vinklar. En volang kan användas för detta ändamål.

Ärmens kant när den är fäst vid manschetten kan vara lätt eller kraftigt rynkad. Om den inte är rynkad alls ser manschetten ut som en fortsättning på ärmen.

Denna del kan vara försluten med en ring eller ha ett spänne. I vissa fall är manschetten konstruerad på ett sådant sätt att den förblir frikopplad och inte använder något spänne.

Isatt ärm med låg krage och isatt manschett – sömnad

För att fästa den infällda manschetten på ärmen, placera den med framsidan nedåt på insidan av ärmen och sy längs kanten.

Sedan viks den tillbaka så att framsidan är vänd utåt. Sömmen kommer att synas utifrån. Den ska vikas ner och sys på ett avstånd av 1–1,5 mm från föregående söm.

Efter detta behöver du stryka tyget så att sömmen viks ner och täcker skarven.

Kort infälld ärm - sömnad

Det finns flera typer av korta, infällda ärmar. Den minsta kallas "vinge". När ett mönster för en kortärmad mössa görs, görs mössan på samma sätt som den grundläggande. Själva ärmen är 18–20 cm lång. Längden mäts från mössans översta punkt. En sådan ärm kallas ibland vinge.

Klänningens ärmmodell kan väljas efter din smak. Manschetter kan användas som dekoration. Vid klippning bör huvuduppmärksamhet ägnas åt att bilda rätt ärmhålslinje.